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将下世界能否容得下一个竹蒸笼, 不人敢说个确定
点击: ,时间:2018-01-10 18:15

未来世界能否容得下一个竹蒸笼, 不人敢说个确定

中国人历来爱护食物,擅长烹饪,蒸、焖、炒、烧,熟能生巧。怀着对食材的懂得,不同的食材,用对应的烹调方式,配以响应的烹饪东西,寻求将食材的厚味施展到极致。

在台湾作家林桂岚的笔下,把炒锅比方成中国厨房的心脏,而竹蒸笼在中国,算是另一类别有诗意的锅子。

蒸作,是中国人爱好的早餐方式,有了蒸笼,馒头、包子可以坚持热度,中国人得以享用早餐的暖意。

掀开蒸笼盖子,雾气氤氲,蒸物的香味混淆着笼屉的竹香劈面而来。这是简直一切中国人的年节记忆,也是咱们逐日陌头巷尾的日常。朝晨,当老板翻开蒸笼盖,白烟袅袅中,捧着烫手的包子,真感到饥寒一顿早餐也算是人生年夜事一件。

蒸笼来源于汉代,此中竹蒸笼以原汁原味,蒸汽水不倒流,色香味俱全饮誉寰球。作为一种陈旧的汉族手工艺品,如许一个竹编小工具可以说贯串了八大菜系的各个范畴。

在香港西环一条一般的街道上,有间老字号蒸笼店肆--德昌森记。这间老字号已有超越六十年的运营汗青,家传的技能,扎实的唱工,是香港位数未几的手工蒸笼作坊。

一位满头银发的白叟坐在铺中,偶然过耳的收音机声,四周摆满大大小小的蒸笼, 店东林应鸿已是手制竹蒸笼第五代传人。

晚清时代,林氏家族已开端在广州的城市以竹编手艺营生,后在广州兴旺街开了宝号,取名德昌。珠三角各地都来广州取货,一船船印着 “德昌” 宝号的蒸笼运往江门、中山、珠海等地。因烽火舒展,在上世纪40年代将工业转移至香港。

五十年代的香港中上环茶室云集,德昌森记的蒸笼生意正旺。大量学徒来进修制作蒸笼的手艺,经由开竹、拗竹、钻洞,才干缓缓成为徒弟,满师之后能够一小时实现一个蒸笼。谁人年月,是可以以此赡养本人的。

后随着香港移平易近潮,蒸笼生意更是拓展到海内,名堂变化更多、用处更广。上世纪70年代,店家为节俭本钱将厂房搬回边疆。今朝广州的厂房东要担任制作惯例尺寸的蒸笼,若香港有主人订造特殊尺寸的蒸笼,仍有新手艺人在西环总部制作蒸笼。

传统蒸笼的做法在德昌森记失掉了完全的表现。喷鼻港德昌森记就像一个博物馆那样,他们依照传统技法制作蒸笼,用竹刀、木夹、枕木,由破竹到编织,加上以半生磨难出来的巧手,还会以用剩的资料制造成竹杯、竹筒等,即便是统一款饭勺,每一件状态都略有分歧,举世无双。

在产业技巧兴旺确当下,越来越多的传统手艺消散在人们视野中。竹编这门传统新手艺在香港曾经难觅接棒人,老徒弟说,现在再没有人乐意花一辈子精神去学习一门陈旧的手艺,特别是一门不赚大钱的手艺。

阅历了时代变迁和不锈钢蒸笼的挑衅,林应鸿说过一句略带伤感的话:

“将下世界能否能容得下一个竹蒸笼,没有人敢说个肯定。”

凝集了五代人的血汗,德昌森记至今还是香港饮茶文化中不成或缺的传承者,大巨细小的蒸笼,好像承载了港人过往经历的经济改变、时代变迁的记忆。

由于小蒸笼,香港吃茶品茗文化的全部过程也变得好玩,每一笼都是等待。茶楼点心,一盅两件,氤?的水汽,随着蒸笼揭开的一刻带着美食的芳馥升起。

对饮茶,大少数老一辈香港人眼里的茶楼,应当是有人专门叫卖的,他们用皮质的背带背着托盘,托盘上摆放着一叠叠蒸笼。

“热辣辣的虾饺,叉烧包咯,新颖出炉的点心来咯。” 有时分还没有看见冒着热气的蒸笼,便传来洪亮叫卖声。

“那个时分的生活没有当初好,可能常常去茶楼就很满意。那时分的快活就是很简略的知足,像蒸笼里的热气一样热辣辣的暖人心。”

竹蒸笼的色彩的变更是竹子颜色演化的一个天然过程。跟着竹子跟水汽的反应,蒸笼会从竹青色变化到玄色,这是一个逐步变化的进程。

我们对竹笼里冒着烟的食物不止是闻到长远的飘香,似乎总有一种挂念着的时间的滋味,耐久弥新,心心念念,心连着胃一同念旧。

一个个手工竹编的蒸笼,经过蒸汽加热,使里面的食品布满温情,而吃的人,经过食物的暖和,心里也充斥了幸福感。

中国饮食自古深谙色香味形器之道,器,虽排在末尾,却最能折射出一个时期人类的精力需要、文明涵养和生涯方法。

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